Бренд Engineered Garments является одним из самых быстро растущих марок мужской одежды, предлагая более дешевые, упрощенные итерации того, что предлагают магазины других дизайнеров.
Engineered Garments выражает разнообразные интересы и опыт Suzuki, а также отражает разнообразие Нью-Йорка и его исторический контекст в виде предметов одежды.
Статья на тему: Влияние рабочей одежды на моду (ссылка).
Suzuki мечтал стать профессиональным велосипедистом, но его отец не позволил ему этого сделать, вместо этого вынуждая его посещать местную школу с прицелом на дальнейшее обучение в университете.
Примерно в то же время проявился его интерес к моде с первой публикацией оригинальных японских версий «Made in USA Catalog» в 1975 году и «Popeye» в 1976 году.
Suzuki был так очарован одеждой для активного отдыха и спорта, что присоединился к альпинистскому клубу, считая, что его члены носят рубашки Sierra Design и рюкзаки JanSport, но он был сильно разочарован: «В клубе было строгое правило, и мы не могли выбирать, что носить. На самом деле, мне пришлось носить старый грязный рюкзак из коричневой кожи, который весил тонну. Я был похож на ветерана войны со снаряжением, а это было не то, что я хотел».
Разочарованный Судзуки использовал свою заработную плату от работы в магазине велосипедов, чтобы купить одежду таких брендов, как J. Press, Hang Ten и Way-Out в магазине под названием Van Shop Shimizu.
В конце концов он подружился с другими ребятами, с которыми поделился своим вкусом в одежде и музыке, и между ними возникло неофициальное соревнование кто первым сможет купить самые новые или редкие вещи.
Постепенно его вкусы и запросы росли, чтобы покупать такие бренды, как Comme des Garçons.
Suzuki смутно представлял свое будущее в моде: «Я думал, что такой деревенский мальчик, как я, не может конкурировать с искушенными людьми в Токио», - вспоминал он во время одного интервью.
После окончания средней школы в 1980 году, Судзуки отправился в университет в префектуре Сайтама, но это место обучения оказалось очень провинциальным, а он стремился следовать по стопам своих друзей, изучавших моду в Токио. Через полтора года он покинул университет без разрешения родителей, понимая, что отныне он должен будет самостоятельно оплачивать свои счета.
Он работал по 12 часов в полиграфической компании, экономя деньги при доходе в размере 8 900 йен в день, надеясь на обучение в Vantan Design Institute, в который его приняли на следующий год.
После окончания учебы, Suzuki получил работу в Union Square, компании импортере одежды и обуви. В одном магазине компании - Union Square продавалась женская одежда, вдохновленная американской серф-культурой, а в магазине Namsb продавали повседневную одежду от итальянских и американских брендов, таких как CP Company и Gitman Brothers.
Именно в Namsb Suzuki познакомился с Keizo Shimizu (на фото снизу), выпускником знаменитого японского колледжа моды Bunka и бывшим сотрудником легендарного японского бренда VAN в стиле Ivy (айви - стиль учеников элитных колледжей в входящих в так называемую League Ivy - Лигу Плюща), который поделился любовью к американской рабочей одежде) США.
Suzuki покинул Union Square после шести месяцев работы, Keizo Shimizu убедил его присоединиться к команде Redwood - магазине, который он открыл в 1982 году, вдохновленный каталогом Made in USA.
И поскольку Сузуки стал более активно участвовать в ежедневной работе магазина, он понял, насколько ему это нравится: «Только после работы в Редвуде с Shimizu я начал понимать глубину стиля американской одежды. Мне нравилось узнавать что-то новое каждый день. Затем я начал думать, что я должен получить достаточное знание об американской одежде, прежде чем стать дизайнером. Позже я также понял, что создание и запуск магазина было действительно забавным занятием.».
После запуска Redwood прошло более пяти лет, Shimizu ушел, чтобы запустить новый проект - магазин Nepenthes в 1988 году, а Suzuki занял освободившуюся позицию босса. Но его работа в Редвуд продолжалась недолго.
Поворотным моментом для Suzuki стало его путешествие в США: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.
Shimizu отправил Сузуки в Бостон на шесть месяцев, на закупку обуви, а в последующие 1.5 года он мотался из Токио в Бостон и обратно на переговоры с американскими производителями.
Роль Suzuki в Nepenthes расширилась, когда он переехал в Нью-Йорк, и начал проявлять творческий подход к философии закупок магазина, поскольку возникла конкуренция с другими японскими импортерами рабочей одежды и одежды для активного отдыха, нужно было делать что-то еще.
Симидзу сосредоточил свою энергию на разработке первых оригинальных продуктов под лейблом Nepenthes.
Когда 1994 году Suzuki перебрался в Сан-Франциско, где были основные деловые партнеры Nepenthes, он открыл небольшой магазинчик под брендом "1 By 2".В этом магазине кроме американских брендов впервые появилась одежда под лейблом Engineered Garments, в которой Сузуки выражал свои идеи и виденье.
Несколько лет спустя Suzuki переедет в Нью-Йорк, чтобы открыть магазин Nepenthes, в котором появятся популярные американские бренды, наряду с лейблами Nepenthes и Needles.
Nepenthes New York открылся в 1998 году, где собственно стали продаваться предметы одежды, разработанные Suzuki, например, рубашка на пуговицах, созданная по мотивам рубашек 19-го века.
И, хотя, первоначальная итерация Nepenthes в Нью-Йорке проработала всего несколько лет, Suzuki продолжал искать новые решения и бренды, в то время как Engineered Garments начал формироваться как полноценный бренд, начиная с 2002 года с одеждой в стиле NYC.
Engineered Garments не является брендом «made in USA» в полном смысле, но, безусловно концепция одежды вобрала в себя творческий дух Нью-Йорка и Америки.
Этот подход не остался не замеченным со стороны Woolrich Woolen Mills: Suzuki стал креативным директором совместного проекта между знаменитым производителем шерсти и брендом одежды Woolrich и известной итальянской WP Lavori (с 2006 по 2011 год).
В 2010 году Suzuki и Shimizu организовали второе пришествие Nepenthes в New York на West 38 Street в Garment District на первом этаже здания, где Nepenthes разместил свои офисы.
Во многих отношениях, Engineered Garments не могла бы существовать без района Garment District, не только "духовно", но и физически. Так, например, рубашка марки "собирается" с использованием пяти различных типов швейных машин.
Конечно, одежда Engineered Garments не может быть изготовлена без высококвалифицированных швей и модельеров Нью-Йорка, но в первую очередь - это исключительный продукт воображения Suzuki.
Его более чем 40-летняя любовь к американской одежде, а именно к американской рабочей одежде и униформе, а также знание процессов разработки и пошива одежды, позволяет дизайнеру разрабатывать модели которые являются современным воплощением американской классики, являясь чем-то гораздо большим, чем просто ремейком образа.
Несомненно влияния Engineered Garments на "модный пейзаж" Нью Йорка выходит далеко за рамки создания образов мужского гардероба, но и влияют на развитие мужской моды в целом.
«Мне нравится идея изготовления одежды основанной на множестве разных влияний, идей и множестве мелких деталей. И вместо того, чтобы сформировать одну конкретную тему всегда есть определенное чувство несоответствия. Вот где настоящая красота - в отсутствии завершенности или отсутствия целостности, несмотря на все задействованные элементы», Daiki Suzuki.
Хотя его одержимость традиционной американской спецодеждой утихла в 2010 году, влияние Engineered Garments и Suzuki на отрасль оказалось значительным.
Бывшие дизайнеры марки, такие как Абдул Абаси из Абаси Росборо (ныне создавшие собственный лейб Abasi Rosborough), а также Доминик Сондаг (из С.К. Manor Hill) следуют по стопам своего бывшего босса, создавая технически превосходные коллекции, в то время как независимые дизайнеры, такие как Крейг Грин и Грег Лорен, переняли подход Suzuki, основанный на ремиксе деталей и образов.
Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.