Влияние рабочей одежды на моду

Один из главных трендов в мужской моде - это активное использование элементов рабочей одежды. Люксовые марки отчаянно ищут новые тенденции и направления, вот почему в Европе появление Рубчинского, Vetermens и независимых английских дизайнеров встречено с таким энтузиазмом.

С этим же "кризисом жанра" связан успех японских дизайнеров, таких как Watanabe, чей минималистский дизайн "перекликается" с растущей популярностью рабочей униформы.

Мы решили провести небольшое исследование с целью выяснить влияние рабочей одежды на моду.

Рабочая одежда - это не только износостойкие предметы одежды, которые носят строители, лесорубы, фермеры и остальная армия рабочих, но и униформа офисных работников.

Многие из этих предметов одежды остаются привязанными к определенному виду работ, обычаям и социальному классу.

Однако некоторые из них, благодаря инновациям, средствам массовой информации и / или культурному обмену, выходят за рамки своего происхождения, чтобы не только стать популярным трендом, но и трансформировать моду.

• Комбинезон.

В XIX века в США и Европе комбинезоны долгов оставались как сугубо униформа для рабочих, фермеров, железнодорожников и военнослужащих. Причем использование комбинезонов допускалось только необходимостью выполнять определенного рода работ, они также могли отличаться цветом (например белые - для художников, "в полоску" - для железнодорожников и синие - для фермеров).

Ношение комбинезонов состоятельным сословием (землевладельцами, фабрикантами и тд) допускалось только в случае необходимости защиты верхней одежды от грязи в момент посещения ими своих владений.

В 1870-е годы появился тренд использование кнопок вместо застежек в качестве предпочтительного типа крепления на комбинезонах.

Хотя трудно определить, когда Levi's начали выпускать комбинезоны как отдельное направление продукции, но известно, что детские комбинезоны появились примерно в 1904 году.

В 1911 году другой "джинсовой гигант" Lee начал выпускать собственную версию комбинезонов. А год спустя Levi's дебютировал с комбинезоном «Koveralls» для детей, который оставался популярным по крайней мере до 1930-х.

Женщины часто носили мужские комбинезоны, когда они заменяли их на работах во время Первой мировой войны, а также в 40-60 -е годы, что придало им статус "приемлемые для ношения" за пределами своего рабочего места в 70-х годы.

В 80-е годы средства массовой информации, особенно поп-культура и музыкальные клипы, помогли популяризировать комбинезоны для мужчин.

Уил Смит и New Kids on the Block - яркие примеры мейнстрима того времени.

Таким образом традиционно утилитарная одежда стала трендом в поп-культуре и моде вообще.

Конечно, в 90-е годы, популярность комбинезонов как предмета моды еще больше выросла, с трендом на мешковатые формы, чему способствовало появление субкультуры хип-хопа, с такими яркими ее представителями как Tupac, Will Smith, The Fugees и Naughty By Nature.

Модники быстро приняли комбинезон как предмет одежды, который внезапно оказался модным, удобным и самое главное недорогим.

Популярность комбинезона как предмета одежды значительно ослабела в середине 2000-х годов, а мужской стиль стал более сдержанным.

Однако сейчас спецодежда и элементы рабочей одежды - остро актуальный тренд, а комбинезоны всех видов присутствуют в коллекциях многих брендов, в том числе трикотажные и джинсовые.

Комбинезоны также были популярной рабочей одеждой и в нашей стране, начиная с периода индустриализации и послевоенного строительства, что нашло отражение в культуре, кино и живописи.

Слева направо:

• Самохвалов Александр Николаевич, "Работница-строитель", 1934 г., масло.
• В фильме «Трактористы» героиня Ладыниной рассекает по родным просторам на мотоцикле, одевается в рабочий комбинезон и кирзовые сапоги.
• Александр Дейнека - Живопись. "Покорители космоса", 1961 год.
  

Комбинезоны были у советских строителей и в армии.

• Джинсы

Это, пожалуй, самый революционный предмет одежды за всю современную историю моды. Историю создание и появления джинсовых брюк как самостоятельного предмета одежды знают почти все.

История джинсов началась с золотой лихорадки в Калифорнии. В 1853 году коммивояжер Ливай Стросс привез партию галантерейных товаров в Сан-Франциско. Весь товар был распродан с корабля ещё до захода в гавань.

В порту стояло множество брошенных кораблей, команды которых отправились искать золото. Стросс скупил всю парусину с этих кораблей и пошил из нее штаны. И они были моментально раскуплены.

Следующая партия брюк сменила с коричневого на на синий — старые запасы ткани подошли к концу. Вместо парусины штаны начали шить из более мягкой ткани из французского города Ним, на рулонах которой было написано «Serge de Nime» (в переводе: саржа из Нима), таким образом слово "деним" стало нарицательным.

Созданные и запатентованные в 1872 году Levi Strauss первые джинсы были спецодеждой для рабочих-старателей (добытчиков золота). Новая модель рабочих штанов из синего денима быстро завоевала популярность благодаря не только прочности ткани, но и усиленной конструкции за счет использования медных заклепок - это технологическое новшество препятствовало разрыву ткани во время труда.

Брюки из джинсовой ткани с тех пор стали символом американской прочности и инноваций, будучи переосмысленным бесчисленное количество раз за последние почти 150 лет.

В 1915 году Levi Strauss & Co. начали выпускать Cone Milles Denim, а в 1922 году бренд представил свою первую модель с поясными петлями на талии.

В 1924 году другая американская компания Henry David Lee''s HD Lee Mercantile, представила свою модель "101 jeans" с U- образной седловой промежностью, разработанные специально для ковбоев родео.

Два года спустя Lee дебютировали с моделью 101Z, с первой моделью джинс, у которой была застежка-молния.

С их доступностью и долговечностью, джинсы быстро стали символом США.

Участие США во Второй мировой войне не только привело к инновациям, но и к расширению рынка сбыта джинсов.

Джинсы стали если не главной, то одним из самых популярных предметов одежды не только в самой Америке, но и во всем мире. И постепенно перестали ассоциироваться с рабочей одеждой. Вестерны превратили джинсы в символ независимой жизни сильного, брутального мужчины.

Но по настоящему популярными джинсы сделали хиппи.

В конце 70-х и начале 80-х годов Calvin Klein открыл эпоху дизайнерских джинс с помощью наводящей на размышления рекламы, с которой смотрела сексуальная Brooke Shields (американская актриса и модель).

Пережив спад интереса в 90-х, в 2000-х годах рынок джинс быстро восстановился. Однако классические американские джинсы потеряли свою популярность на долгое время, чего значительная часть именно американских джинсовых лейблов не смогла пережить.

Сейчас классические LEE (и их переработанные версии) на волне интереса к винтажу и "рабочей одежде" переживают небольшой ренессанс, но былого спроса им, конечно, уже не видать.

В СССР джинсы стали предметов вожделения в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. И одномоментно стали предметом роскоши.

Моряки торгового флота привозили этот дефицит из своих загранпоездок. Стоили джинсы на "черном" рынке у фарцовщиков какие-то немыслимые деньги – 100-150 рублей, при средней зарплате в 120 рублей.

С появлением в Москве и Питере сети магазинов "Березка" купить джинсы стало несколько легче и не так криминально-наказуемо, но по-прежнему дорого.

С появлением джинс отечественного производства под маркой "Тверь", ситуация с их доступностью значительно улучшилась.

• Джинсовая куртка

Как и у джинсов, история джинсовых курток определяется двумя американскими брендами - Levi’s и Lee.

Levi''s были не только первым брендом, производящим джинсы, но и первым, кто изготовили джинсовые куртки, предназначенные для ковбоев, шахтеров и других рабочих на западе, начав  в 1905 году с модели 506xx.

Изготовленная из плотной сверхпрочной высококачественной джинсовой ткани, модель 506xx имела вертикальные складки спереди, один передний карман на уровне груди и пряжку на спине.

В 1917 году модель была переименована в “Number One (Type I). В 1936 году знаменитая красная метка Levi''s была помещена под боковой шов кармана.

Примерно в 1933 году Lee выпустили знаменитую зимнюю версию джинсовой куртки модели 101, у которой был вельветовый воротник и шерстяная подкладка.

В 1953 году Levi''s представила первое крупное обновление своей джинсовой куртки 507, также известной как Type II. Основной разницей между типом I и II стало: добавление второго грудного кармана с застежкой-пуговицей, замена поясной регулируемой застежки на две боковых регулируемых застежки и добавление строчки-штриховки для армирования.

На фото: Elvis Presley в Jailhouse Rock (1957) в джинсовой куртке.

В конце 60-х и начале 70-х годов джинсы (включая джинсовые куртки) достигли новых высот популярности.

С 1970 года джинсовые куртки следовали за траекторией джинс, получив новых дизайнерские интерпретации в 70-х и 80-х годах, становясь все более крупными и мешковатыми в 90-е годы, и, увидели возвращение к их истокам с середины 2000-х годов до настоящего времени.

Тем не менее, классические версии по-прежнему доминируют на рынке, а также в "коллективно-бессознательном" сознании сообщества модельеров.

• Рабочая куртка

Куртка была обычной рабочей формой для ремесленников, фермеров и железнодорожников Франции 19-го века, хотя история ее происхождения мутная. Первоначально bleu de travail был популярна как универсальная спецодежда, с брюками и комбинезонами.

Сшитые из плотной хлопковой ткани окрашенной в синий цвет (самогодоступного красителя в то время, однородный цвет помогал идентифицировать рабочих от их боссов. Несмотря на отсутствие определенных деталей конструкции, большинство из них характеризовались простой передней панелью и несколькими большими накладными карманами.

В течение первых нескольких десятилетий 20-го века во Франции появились магазины, специализирующиеся на спецодежде.

В 1913 году была основана Le Mont St Michel, а в 1927 году начал работу производитель курткок Vetra.

Несмотря на то, что на протяжении более чем века куртка была очень распространена во Франции, она не была популярным элементом моды, до недавнего времени.

И, возможно, никогда не стала бы широко признанной одеждой без помощи великого фотографа моды Билла Каннингема, который сделал куртку частью собственного гардероба.

Bleu de travail стала символом Каннингема, настолько что его коллеги после его смерти надели похожие голубые куртки с накладными карманами на Неделе моды в Нью-Йорке, отдавая таким образом дань памяти.

Apolis, Blue Blue Japan, Blue de Paname, Dana Lee и Vetements переосмыслили первоначальное определение bleu de travail выпустив собственные версии куртки.

Приток японской одежды на американский рынок в начале 2000-х годов также способствовал повышению интереса к рабочей одежде как элементам гардероба.

• Японские нораги (Japanese Noragi)

Японские «нораги» (во многом похожи на французские «bleu the travail») первоначально относилось к одежде, которую носили японские сельские рабочие. С древних времен до начала 20-го века японские женщины, живущие на фермах, выделывали ткани, чтобы сделать одежду для своих семей.

Нораги относится к курткам, жилетам и брюкам первоначально шитым из растительных волокон, таких как конопля и лён.

Ремесленники начали включать хлопок в состав тканей в 17 веке, когда местный хлопок стал доступным. Ведь только в 15-м века правящие классы Японии начали импортировать сырой хлопок и готовые хлопковые товары из Китая, а к 16 веку они начали использовать китайские методы по его выращиванию.

На фото: (слева) нораги, кимоно (справа).

В конце концов, эти методы распространились на всех японских фермеров.

По своей сути и форме нораги - это кимоно, которые хороши известны по фильмам и произведениям искусства.

Нораги изготавливались вручную с использованием традиционных методов, которые передавались от матери к дочери. Ремесленники не только делали одежду, но также выпускали широкий ассортимент товаров для дома, от чехлов до одежды.

Большинство этих предметов одежды и предметов домашнего обихода были окрашены с использованием индиго или шибори, касури и катазома.

Многие нораги-кимоно были изготовлены из/или покрыты лоскутами хлопчатобумажной ткани, поскольку хлопок был более дорогим материалом и даже небольшой кусок хлопковой ткани не мог быть просто выброшен. Ремесленники нашивали лоскуты на одежду чтобы укрепить и продлить срок ее службы.

Ремесленники использовали методы ручного шитья, в котором сочетаются методы обработки с декоративными узорами, выполненными из контрастной нити на ткани индиго.

Многие из этих технических и декоративных нововведений были результатом сложных законов периода Эдо (1603-1868), которые запрещали низшим классам носить шелк, яркие цвета и крупные узоры.

Поскольку Япония лишилась своей феодальной системы еще в период Мэйдзи (1868-1912), а позднее промышленность и экономика подверглась"вестернизации" на европейский и американский манер после 2-й мировой войны, то традиционная одежда, так и методы ее производства вышли из обихода.

Культурный обмен между Японией и Европой привнес в мир моды последней элементы японской культуры и дизайна, в том числе традиционные японские мотивы и силуэты, и, конечно, кимоно.

В период между 60-х и 90-х годах, знаменитые бренды начали включать традиционные японские силуэты и методы производства в свои коллекции. И, поскольку они выходили за рамки простых репродукций, то зарекомендовали себя как отдельный тренд моды.

За последние пятнадцать с лишним лет японские бренды, такие как Visvim смогли популяризировать нораги-кимоно, а также другую традиционную японскую одежду, текстиль и технику производства.

Возможно, из-за его сходства с кардиганом нораги-кимоно стали особенно популярной.

На фото: (слева) кимоно VISVIM, куртка Watanabe объединившая "лоскутную" технику и "рабочую" куртку.

Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.

• Facebook
• twitter
• Share