История берета

История берета

Этой зимой вновь проявился модный тренд, который идеально отражает нашу нынешнюю тревожную политическую и экономическую ситуацию - берет.

Берет выглядят изысканно-вызывающе благодаря ассоциации с художниками и мыслителями начала двадцатого века.

Но, несмотря на это, данный предмет одежды имеет гораздо более скромное происхождение.

Французское слово «берет», впервые упоминается в 1835 году, происходит от латинского слова «Birretum».

Испанцы и баски называли эту кепку «Beret Basque», «Birette» или «Boina», немцы - «Baskenmutze», итальянцы - «Basco», а финны «Baskeri».

То, что когда-то стало национальным головным убором Франции, имеет историю, которая, как говорят, восходит к 5 веку до нашей эры.

Головное украшение, подобное современному берету, как говорят, носили с бронзового века по всей Северной Европе, включая древний Крит и Италию. Считается, что греки первыми сдвинули берет на бок головы.

Римляне позаимствовали этот аксессуар у них, назвав его «Беретино». Интересно, что именно римляне классифицировали береты по цвету, создавая различие между аристократами и простыми людьми.

Каким образом берет попал во Францию, неизвестно. Однако он был традиционным головным убором баскских пастухов в Пиренеях (горный хребет, разделяющий Южную Францию ​​от Северной Испании).

В зависимости от того, на какой стороне Пиренеев они жили, пастухи носили белые, красные или синие береты, обычно сделанные из войлока.

Популярность берета во всем мире была неизбежна, благодаря своей простой конструкции и практичности.

берет как головной убор история


Индустриализация 19 века привела к появлению первой фабрики Beatex-Laulhere, которая начала производство берета в промышленных масштабах, начиная с 1810 года.

Именно в 20-е годы береты стали ассоциироваться с рабочим классом во Франции и Испании. К 1928 году более 20 французских фабрик в дополнение к испанским и итальянским фабрикам производили миллионы этих шерстяных шапок.

Берет по-прежнему остается сильным признаком идентичности на юго-западе Франции. Увы, но во Франции осталось всего два производителя этого головного убора.

К 1920-м годам берет, особенно черный берет, стал модным среди французских интеллектуалов и креативщиков, например, его носили Пикассо и Хемингуэй.


берет как головной убор история

Берет также стал неотъемлемой частью военной формы по всему миру. Традиционный берет (каким мы его знаем сегодня) носили избранные воинские части, такие как бельгийские Chasseurs Ardennais и французские Chasseurs Alpins.

После Первой мировой войны британский генерал Хью Эллес предложил использовать берет для Королевского танкового полка в качестве головного убора, из-за небольших размеров танковых люков.

Берет также стал частью униформы и отличительным знаком "зеленых беретов" армии США, которые были сформированы во время Корейской войны.

Примерно в то же время, берет стал синонимом революционных движений во всем мире.

В Латинской Америке лидера коммунистов Эрнесто Че Гевары в берете стали повсеместным символом левых революций.


история берета


Когда покупатели примеряют берет в магазине, они, вероятно, примеряют образ революционера или бунтаря художника, укоренившийся в общественном воображении.

В последние годы наблюдается возрождение интереса к утилитарному внешнему виду, поскольку рабочая одежда продолжает проникать в индустрию моды, а военная экипировка - от армейских ботинок до военной формы - продолжает доминировать как на мужских, так и на женских показах.


Конечно же, политика всегда влияла на наши пристрастия в одежде, как индикатор настроений и ожиданий людей в текущем моменте: рост ультраправой риторики во всем мире, коллапсирующая политическая система, усиливающееся неравенство, не говоря уже о плохой экологии.

Все это придает нашему стилю в одежде неясное ощущение неизбежности, и, как следствие - желания перемен и скрытого роста революционных настроений обществе.

Помимо перенимания стилей революционеров прошлого, пусть через демонстративное ношение берета, люди также стремятся показать свое несогласие с существующим порядком вещей, становясь (пусть и пассивным) участником борьбы.


модный берет. головной убор


3157 / 5000 Результаты перевода Хотя Chrome Hearts склонен придерживаться своих методов, лейбл заигрывает со следующим поколением. Младшие 16-летние близнецы Старков Кристиан и Фрэнки работают в семейном бизнесе, и у каждого есть собственный бренд. Но даже для этих интернет-аборигенов с большим количеством подписчиков, идея о том, что для того, чтобы купить Chrome Hearts, вам все равно нужно перейти на Chrome Hearts, по-прежнему имеет вес. Тем не менее, Лори Линн значительно более открыта, чем когда-то. В ее личном Instagram полно новых продуктов Chrome Hearts и закулисных разработок в кампусе бренда площадью 250 000 квадратных футов. Без сомнения, благодаря влиянию Джесси Джо, эта новообретенная открытость для социальных сетей не столько для повышения осведомленности или ажиотажа - у бренда явно уже более чем достаточно - но вместо этого для привлечения молодых клиентов в розничные магазины. Тем, кто не может позволить себе этикетку, подойдет одна из трех детских линий, которые также расставлены точками на полках. Однако если кто и заслуживает похвалы за новое поколение фанатиков Chrome Hearts, так это Джесси Джо. Помимо хорошо задокументированной дружбы с Беллой Хадид, Джесси Джо познакомила своих родителей с бывшим парнем и нынешним художественным / креативным директором Chrome Hearts Мэттом ДиДжакомо (он же MattyBoy), чьи усыпанные иллюстрациями творения пользуются успехом среди молодых клиентов. Несмотря на то, что вклад ДиДжакомо заслуживает внимания, он бледнеет по сравнению с Хадид, которая в подростковом возрасте начала тусоваться в резиденции лейбла в Голливуде. В конце концов, она установила тесные связи со всей семьей Старков, не только нося одежду, но и работая над несколькими капсульными коллекциями под фирменным знаком CHROMEHEARTS + BELLA, включая солнцезащитные очки, сумки и кожаные мини-юбки. Хадид стала фактическим лицом лейбла, участвуя в различных рекламных кампаниях солнцезащитных очков и постоянно появляясь в ежегодном журнале. Это все, что делал Джесси Джо. В то время как Ричард и Лори Линн стремятся радовать давних фанатов и звездных клиентов, Джесси Джо сосредоточен на будущем. Частью этого будущего являются инвестиции. В 2014 году Chrome Hearts приобрела миноритарный пакет акций бренда трикотажных изделий The Elder Statesman, специализирующегося на кашемире, помогая дизайнеру Грегу Чейту расширить свои производственные мощности и открыть свой первый розничный магазин, с чем компания более чем знакома. Соедините это с недвижимостью в Малибу примерно на 100 миллионов долларов, купленной за последнее десятилетие, и сравнения Ральфа Лорена быстро начнут материализоваться. Ричард Старк представляет себе лейбл наравне с Hermès или Chanel, семейным бизнесом с 150-летней историей, который олицетворяет все, чем увлечены он и его семья. Да, это черный цвет, кожа, серебро, драгоценности, Голливудский бульвар и закаты Калабасаса, но более того - это ремесло. Это инвестиции в новые методы производства; не просто футболки с более графичным рисунком, а новые линейки продуктов, категории и направления. После выпуска эксклюзивного магазина Vespa Лори Линн сказала, что к ней обратились с просьбой спроектировать пол дома в Сохо. Ее ответ? «Отдай мне все». Это громоздкое отношение - американская роскошь. А американская роскошь - это Chrome Hearts. Тебе это не обязательно должно нравиться, но тебе, черт возьми, должно.