Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды
История Engineered Garments - это история Daiki Suzuki

Бренд Engineered Garments является одним из самых быстро растущих марок мужской одежды, предлагая более дешевые, упрощенные итерации того, что предлагают магазины других дизайнеров.

Engineered Garments выражает разнообразные интересы и опыт Suzuki, а также отражает разнообразие Нью-Йорка и его исторический контекст в виде предметов одежды.

Статья на тему: Влияние рабочей одежды на моду (ссылка).


Engineered Garments - ремейк американской спецодежды


Daiki Suzuki родился в 1962 году в городе Хиросаки (Япония) и провел свое детство в окружении природы. В течение первых 13 лет своей жизни интересы Suzuki были сосредоточены на бейсболе, рыболовстве и велоспорте. Пока он еще учился в начальной школе, он стал дружить с владельцем магазина велосипедов, который в конце концов попросил Suzuki работать неполный рабочий день, пока тот был в отпуске.

Suzuki мечтал стать профессиональным велосипедистом, но его отец не позволил ему этого сделать, вместо этого вынуждая его посещать местную школу с прицелом на дальнейшее обучение в университете.

Примерно в то же время проявился его интерес к моде с первой публикацией оригинальных японских версий «Made in USA Catalog» в 1975 году и «Popeye» в 1976 году.


Engineered Garments - ремейк американской спецодежды


Suzuki был так очарован одеждой для активного отдыха и спорта, что присоединился к альпинистскому клубу, считая, что его члены носят рубашки Sierra Design и рюкзаки JanSport, но он был сильно разочарован: «В клубе было строгое правило, и мы не могли выбирать, что носить. На самом деле, мне пришлось носить старый грязный рюкзак из коричневой кожи, который весил тонну. Я был похож на ветерана войны со снаряжением, а это было не то, что я хотел».


Разочарованный Судзуки использовал свою заработную плату от работы в магазине велосипедов, чтобы купить одежду таких брендов, как J. Press, Hang Ten и Way-Out в магазине под названием Van Shop Shimizu.

В конце концов он подружился с другими ребятами, с которыми поделился своим вкусом в одежде и музыке, и между ними возникло неофициальное соревнование кто первым сможет купить самые новые или редкие вещи.

Постепенно его вкусы и запросы росли, чтобы покупать такие бренды, как Comme des Garçons.

Suzuki смутно представлял свое будущее в моде: «Я думал, что такой деревенский мальчик, как я, не может конкурировать с искушенными людьми в Токио», - вспоминал он во время одного интервью.

После окончания средней школы в 1980 году, Судзуки отправился в университет в префектуре Сайтама, но это место обучения оказалось очень провинциальным, а он стремился следовать по стопам своих друзей, изучавших моду в Токио. Через полтора года он покинул университет без разрешения родителей, понимая, что отныне он должен будет самостоятельно оплачивать свои счета.

Он работал по 12 часов в полиграфической компании, экономя деньги при доходе в размере 8 900 йен в день, надеясь на обучение в Vantan Design Institute, в который его приняли на следующий год.


После окончания учебы, Suzuki получил работу в Union Square, компании импортере одежды и обуви. В одном магазине компании - Union Square продавалась женская одежда, вдохновленная американской серф-культурой, а в магазине Namsb продавали повседневную одежду от итальянских и американских брендов, таких как CP Company и Gitman Brothers.

Именно в Namsb Suzuki познакомился с Keizo Shimizu (на фото снизу), выпускником знаменитого японского колледжа моды Bunka и бывшим сотрудником легендарного японского бренда VAN в стиле Ivy (айви - стиль учеников элитных колледжей в входящих в так называемую League Ivy - Лигу Плюща), который поделился любовью к американской рабочей одежде) США.


Keizo Shimizu


Suzuki покинул Union Square после шести месяцев работы, Keizo Shimizu убедил его присоединиться к команде Redwood -  магазине, который он открыл в 1982 году, вдохновленный каталогом Made in USA.

И поскольку Сузуки стал более активно участвовать в ежедневной работе магазина, он понял, насколько ему это нравится: «Только после работы в Редвуде с Shimizu я начал понимать глубину стиля американской одежды. Мне нравилось узнавать что-то новое каждый день. Затем я начал думать, что я должен получить достаточное знание об американской одежде, прежде чем стать дизайнером. Позже я также понял, что создание и запуск магазина было действительно забавным занятием.».

После запуска Redwood прошло более пяти лет, Shimizu ушел, чтобы запустить новый проект - магазин Nepenthes в 1988 году, а Suzuki занял освободившуюся позицию босса. Но его работа в Редвуд продолжалась недолго.


Nepenthes


Поворотным моментом для Suzuki стало его путешествие в США: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.


Когда Suzuki вернулся в Японию, он стал работать стилистом и делал обзоры про моду, но вскоре присоединился к Nepenthes в качестве байера.

Shimizu отправил Сузуки в Бостон на шесть месяцев, на закупку обуви, а в последующие 1.5 года он мотался из Токио в Бостон и обратно на переговоры с американскими производителями.

Роль Suzuki в Nepenthes расширилась, когда он переехал в Нью-Йорк, и начал проявлять творческий подход к философии закупок магазина, поскольку возникла конкуренция с другими японскими импортерами рабочей одежды и одежды для активного отдыха, нужно было делать что-то еще.

Симидзу сосредоточил свою энергию на разработке первых оригинальных продуктов под лейблом Nepenthes.

Когда 1994 году Suzuki перебрался в Сан-Франциско, где были основные деловые партнеры Nepenthes, он открыл небольшой магазинчик под брендом "1 By 2".В этом магазине кроме американских брендов впервые появилась одежда под лейблом Engineered Garments, в которой Сузуки выражал свои идеи и виденье.

Несколько лет спустя Suzuki переедет в Нью-Йорк, чтобы открыть магазин Nepenthes, в котором появятся популярные американские бренды, наряду с лейблами Nepenthes и Needles.

Nepenthes New York открылся в 1998 году, где собственно стали продаваться предметы одежды, разработанные Suzuki, например, рубашка на пуговицах, созданная по мотивам рубашек 19-го века.

И, хотя, первоначальная итерация Nepenthes в Нью-Йорке проработала всего несколько лет, Suzuki продолжал искать новые решения и бренды, в то время как Engineered Garments начал формироваться как полноценный бренд, начиная с 2002 года с одеждой в стиле NYC.


Engineered Garments - ремейк американской спецодежды


Engineered Garments не является брендом «made in USA» в полном смысле, но, безусловно концепция одежды вобрала в себя творческий дух Нью-Йорка и Америки.

Этот подход не остался не замеченным со стороны Woolrich Woolen Mills: Suzuki стал креативным директором совместного проекта между знаменитым производителем шерсти и брендом одежды Woolrich и известной итальянской WP Lavori (с 2006 по 2011 год).


Engineered Garments - ремейк американской спецодежды


В 2010 году Suzuki и Shimizu организовали второе пришествие Nepenthes в New York на West 38 Street в Garment District на первом этаже здания, где Nepenthes разместил свои офисы.

Во многих отношениях, Engineered Garments не могла бы существовать без района Garment District, не только "духовно", но и физически. Так, например, рубашка марки "собирается" с использованием пяти различных типов швейных машин.


Конечно, одежда Engineered Garments не может быть изготовлена без высококвалифицированных швей и модельеров Нью-Йорка, но в первую очередь - это исключительный продукт воображения Suzuki.

Его более чем 40-летняя любовь к американской одежде, а именно к американской рабочей одежде и униформе, а также знание процессов разработки и пошива одежды, позволяет дизайнеру разрабатывать модели которые являются современным воплощением американской классики, являясь чем-то гораздо большим, чем просто ремейком образа.

Несомненно влияния Engineered Garments на "модный пейзаж" Нью Йорка выходит далеко за рамки создания образов мужского гардероба, но и влияют на развитие мужской моды в целом.


«Мне нравится идея изготовления одежды основанной на множестве разных влияний, идей и множестве мелких деталей. И вместо того, чтобы сформировать одну конкретную тему всегда есть определенное чувство несоответствия. Вот где настоящая красота - в отсутствии завершенности или отсутствия целостности, несмотря на все задействованные элементы», Daiki Suzuki.


Хотя его одержимость традиционной американской спецодеждой утихла в 2010 году, влияние Engineered Garments и Suzuki на отрасль оказалось значительным.

Бывшие дизайнеры марки, такие как Абдул Абаси из Абаси Росборо (ныне создавшие собственный лейб Abasi Rosborough), а также Доминик Сондаг (из С.К. Manor Hill) следуют по стопам своего бывшего босса, создавая технически превосходные коллекции, в то время как независимые дизайнеры, такие как Крейг Грин и Грег Лорен, переняли подход Suzuki, основанный на ремиксе деталей и образов.


Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды

Engineered Garments - ремейк американской спецодежды


Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.